清朝的服飾有什么特點(diǎn)

時(shí)間：2017-05-17 16:38:23 淑賢744由分享

　　清朝的服飾有什么特點(diǎn)?清朝是中國(guó)最后一個(gè)封建王朝，同時(shí)也是中國(guó)歷朝紡織染色工藝最發(fā)達(dá)的朝代，但也是一個(gè)等級(jí)分明的朝代，皇親貴族、士官達(dá)人與普通民眾的服飾有著鮮明的特點(diǎn)，層次差距甚大。下面就是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的清朝的服飾特點(diǎn)，希望對(duì)你有用!

　　中國(guó)清朝不同階層的服飾特點(diǎn)

　　清代官服

　　清代官服主要品種為長(zhǎng)袍馬褂。官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分，還視品級(jí)高低安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子”，帽后拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級(jí)的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑)，并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時(shí)還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。

　　清代男裝

　　清代男裝主要是長(zhǎng)袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見(jiàn)過(guò)的。長(zhǎng)袍造型簡(jiǎn)練，立領(lǐng)直身，偏大襟，前后衣身有接縫，下擺有兩開(kāi)衩(古時(shí)稱“缺褲”)，四開(kāi)衩和無(wú)開(kāi)衩幾種類型。皇室貴族為便于騎射，著四面開(kāi)衩長(zhǎng)袍，即衣前后中縫和左右兩側(cè)均有開(kāi)衩的式樣，平民則著左右兩側(cè)開(kāi)衩或稱“一裹圓”的不開(kāi)衩長(zhǎng)袍。在我國(guó)文學(xué)名著《紅樓夢(mèng)》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節(jié)中，記述了一段內(nèi)容“那日寶玉本來(lái)穿著”一裹圓的皮襖在家休息，忽聽(tīng)賈母要來(lái)，便去換了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。這里說(shuō)明“一裹圓”，是休閑衣服，不可登大雅之堂，所以賈母的到來(lái)，必須換掉便裝，改著正式穿戴。滿清時(shí)期長(zhǎng)袍外面的馬褂身長(zhǎng)不過(guò)膝，袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁，一個(gè)金銀牌上垂掛著數(shù)十件小東西，如耳挖子、鑷子、牙簽，還有一些古代兵器的小模型，如戟、槍之類，佩掛飾物在清代已經(jīng)形成風(fēng)尚。

　　男裝中以褂最為盛行，馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進(jìn)入富家后，軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰(zhàn)裾，短褂亦曰馬褂，馬上所服也”。馬褂做為外用，有單、夾、棉幾種不同做法，一般采用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習(xí)慣上不用亮紗原料。在乾隆年間，有翻毛皮馬褂，為貴族服用，官職人員著褂在胸前背后綴有補(bǔ)子叫“補(bǔ)褂”。馬褂又名“德勝褂”。清初馬褂采用天藍(lán)色。乾隆時(shí)以玫瑰紫為佳，清末深絳(赤、大紅)最流行，民國(guó)時(shí)期流行淺灰和淺駝?lì)伾?/p>

　　清代女裝

　　清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

　　旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾，史書(shū)記載“……鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤(pán)金滿繡等各色，一衫一裙……鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時(shí)離奇，變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢女的肚兜，衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代，除具有上述共同特點(diǎn)外，不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。

　　清朝女子服飾

　　旗人衣裝或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾，史書(shū)記載“……鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤(pán)金滿繡等各色，一衫一裙……鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時(shí)離奇，變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢女的肚兜，衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代，除具有上述共同特點(diǎn)外，不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。

　　女裝常服

　　從《大清會(huì)典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴(yán)格規(guī)定，并受法律限制。當(dāng)然由于它不受品級(jí)約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對(duì)奴仆、優(yōu)伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細(xì)皮、細(xì)毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質(zhì)地的低級(jí)原料。在當(dāng)時(shí)如出現(xiàn)“時(shí)式裝”，則首先在貴族中間服用，在帝制統(tǒng)治時(shí)期，人們的衣妝不輕易改變，至于“奇裝異服”就更不允許存在了。

　　明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時(shí)才有所普及。滿人入關(guān)后開(kāi)始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時(shí)也受到國(guó)外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領(lǐng)大多是對(duì)領(lǐng)和圓領(lǐng)、。自清代旗裝用紐扣以后，衣領(lǐng)的形狀開(kāi)始發(fā)生明顯的變化。出現(xiàn)了清代以前從未有過(guò)的襟邊不外露，內(nèi)衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對(duì)裁剪縫紉技術(shù)也有了更高的要求。

　　古代服裝十分崇尚“官樣”和“內(nèi)家樣”，一般出新樣都首先來(lái)自這些式樣。乾隆以后，由于通商口岸開(kāi)始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現(xiàn)，兩廣和蘇杭一帶成為“時(shí)式新裝”的發(fā)源地;道光之后花樣愈出愈新，但是新時(shí)興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。

　　自乾隆、嘉慶以后，不少旗女仿效漢服，在原來(lái)窄長(zhǎng)的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，并學(xué)纏足等陋習(xí)，引起仁宗和宣宗動(dòng)怒，連續(xù)下諭禁止，并申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統(tǒng)、副督統(tǒng)隨時(shí)詳查。違者治罪，一并嚴(yán)懲絕不寬大。

　　女裝禮服

　　分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規(guī)定：皇太后、皇后、皇貴妃和貴妃的吉服冠采用熏貂并綴朱緯(一種圖案);龍褂色為石青有繡文;龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有繡文;皇子福晉蟒袍用香色，通繡九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所著補(bǔ)服隨夫品級(jí)，補(bǔ)子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補(bǔ)底。一品文官繡鶴;二品繡錦雞;三品繡孔雀;四品繡雁;五品繡白鷴;六品繡鷺鷥;七品繡鸂鶒;八品繡鵪鶉;九品及未入流的繡練鵲。武官一品繡麒麟;二品繡獅子;三品繡豹;四品繡虎;五品繡熊;六品繡彪;七同八品繡犀牛;九品繡海馬。無(wú)品級(jí)的夫人用天青色大褂。不用補(bǔ)子，紅裙，衣袖口邊鑲繡可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍(lán)色。清代命婦的鳳冠(又名“珠冠”，因冠上以珠為主要裝飾)，霞帔、蟒襖沒(méi)有規(guī)定?？傊?，清朝命婦的各種品級(jí)均以繡蟒為裝飾。這一點(diǎn)與明代有些不同，明代命婦大衫不繡蟒，而只繡雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。

　　女裝喪服

　　自古以來(lái)，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是后輩人為長(zhǎng)者預(yù)制的“壽衣”;一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用“壽衣”是按品級(jí)穿戴，平民婦女則用元青或藍(lán)色大褂。

　　出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細(xì)白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可涂抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只準(zhǔn)采用白、灰、黑、藍(lán)幾色。這些是喪禮的一般規(guī)定，根據(jù)地區(qū)習(xí)慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時(shí)邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側(cè)，呈風(fēng)帽形狀，戴帽后布的兩端一邊長(zhǎng)一邊稍短;北方則將白布紐結(jié)包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。

　　女裝公服

　　是宮廷中上至皇太后，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規(guī)定和配套的各種珠寶飾物在《大清會(huì)典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載，下面簡(jiǎn)要介紹一二。

　　皇太后和皇后的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠后有護(hù)領(lǐng)，垂明黃帶;夏朝冠為青絨。

　　皇太后和皇后的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物?；侍蠛突屎蟮亩椬笥腋魅?，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個(gè)孔，配戴三副耳墜。皇太后、皇后、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬(wàn)福萬(wàn)壽為繡衣圖案。領(lǐng)后垂明黃絳，飾以珠寶;也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案繡文。

　　皇太后和皇后、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領(lǐng)和袖均用石青，肩的上下均加緣，并有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案繡文。

　　皇太后和皇后的領(lǐng)約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太后和皇后著朝服時(shí)胸前掛有三盤(pán)朝珠。著吉服掛一盤(pán)朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物;皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計(jì)一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個(gè)部分二十七顆。

　　皇太后、皇后和皇貴妃配有綠色彩帨，絳用明黃色，繡文為五谷豐登。

　　皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍莊緞;夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。

　　清朝男子服飾

　　男裝中以褂最為盛行，馬褂是旗人男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進(jìn)入富家后，軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰(zhàn)裾，短褂亦曰馬褂，馬上所服也”。馬褂做為外用，有單、夾、棉幾種不同做法，一般采用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習(xí)慣上不用亮紗原料。在乾隆年間，有翻毛皮馬褂，為貴族服用，官職人員著褂在胸前背后綴有補(bǔ)子叫“補(bǔ)褂”。馬褂又名“德勝褂”。清初馬褂采用天藍(lán)色。乾隆時(shí)以玫瑰紫為佳，清末深絳(赤、大紅)最流行，民國(guó)時(shí)期流行淺灰和淺駝?lì)伾?/p>

　　黃馬褂

　　清代的上等褂為“黃馬褂”，這種褂屬于皇帝的最高賞賜，有四種人才可以享用：

　　(1)皇帝出巡時(shí)，所有扈從大臣，即御前大臣、內(nèi)大臣、內(nèi)廷王大臣、侍衛(wèi)、仆長(zhǎng)等皇帝的心腹之人，并可在帽頂后端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒(méi)有花紋，是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料制作，又叫“職任褂子”，所以卸職者不可服用。

　　(2)競(jìng)技場(chǎng)上比武的優(yōu)勝者和每年“行圍”時(shí)，貢獻(xiàn)珍貴禽獸的大臣可以享用，服用黃馬褂時(shí)文官用黑色紐絆，武將用黃色紐絆。

　　(3)作戰(zhàn)有功，顯赫的高級(jí)武將或統(tǒng)兵的文官可以享用。

　　(4)朝廷特使，宣慰中外的官員可以被特賜，賞賜時(shí)必騎馬繞紫禁城一圈，這種儀式在咸豐年間尤為盛行。

　　馬褂有長(zhǎng)袖短袖之分，但無(wú)論長(zhǎng)短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對(duì)襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區(qū)別使用范圍。對(duì)襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，即琵琶襟(又稱“烏龍”)的馬褂是行裝。

　　從記載順治時(shí)期朝廷對(duì)民間著裝下達(dá)的詔令中，可以了解到服飾變化的一些具體情節(jié)。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無(wú)規(guī)定。順治二年六月規(guī)定了?(指“剃掉”)發(fā)之制，限旬日(十天之內(nèi))內(nèi)一律遵行，違者殺而無(wú)赦。據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)有一漢族遺老由于不愿?發(fā)，只好改扮女子裝束(由于古時(shí)男女之別在著裙和頭髻上較為明顯，故較為容易改扮女裝)。由于拒絕?發(fā)而迫死的不計(jì)其數(shù)，而被逼無(wú)奈改扮女裝的也為數(shù)不少。順治四年十一月確定官民服飾之制，但只限服色和使用材料，所服之式樣仍無(wú)明確規(guī)定。直至乾隆時(shí)期，規(guī)定了居住城市和人員稠密的區(qū)域普遍服用旗裝外，閉塞地方的平民仍然不服用馬褂，不戴紅纓帽。即使一些留有發(fā)辮的男人，也將辮盤(pán)繞在頭頂，再加戴一頂氈帽，外觀上很難辯認(rèn)出來(lái)。特別是清初時(shí)留辮很短小，就更不好分辨。

　　滿人進(jìn)關(guān)，對(duì)男子采取強(qiáng)制性更裝，女子的更裝是逐步實(shí)現(xiàn)的。

　　當(dāng)時(shí)女子改裝阻力很大，明裝難以更改，反而大大吸引了滿人，不少旗人還特意模仿漢裝，盡管乾隆時(shí)期宮中一再降旨，禁止?jié)M人纏足，但異族女裝的吸引力，使得不少滿人違抗旨令的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

　　清代蟒袍

　　莽袍有很多種，皇帝穿的龍袍只是莽袍中的一種，皇帝的龍袍為五爪金龍，一般將相、親王或有功之臣的莽袍為四爪龍。在清代莽袍上的龍的數(shù)量有嚴(yán)格的限制，皇帝9條，其它8條以下。此圖應(yīng)為將相、親王或有功之臣的莽袍。

　　
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