形容美食的文章_描寫美食的文章(2)
形容美食的文章三：慶陽美食
今天，大家來到了慶陽,不能不為大家介紹一下我們慶陽的美食。慶陽的飲食文化源遠流長，環(huán)縣羊羔肉、鎮(zhèn)原糖油餅、合水糖圈圈、正寧豆腐,還有蕎剁面、炒豆豉、豬血灌腸、冉面、洋芋布拉、麻仁包、攪團、高粱卷、涼粉、燕麥柔柔、土暖鍋等等。而且慶陽風味小吃在中國甘肅首屆美食節(jié)上以獨特的地方風味獲得“甘肅名宴”稱號。
其中最值得一提的就是手工臊子面了，它以精致的做工配料和地道的農(nóng)家口味，讓很多人情有獨鐘，流連忘返。手工面和面、揉面、搟面和切面都很有講究，有句俗言是這樣講的“搟成紙，切成線，煮在鍋里蓮花轉(zhuǎn)，撈到筷子打秋千，盛到碗里賽牡丹”。那么吃面也是很有講究的，手工面一般是湯和面分碗而盛的，吃面的時候，是用筷子把面夾到湯碗里再吃的，這種面吃到嘴里，細而長、柔而韌、清而辣，辣中含清香。正如有人曾經(jīng)評價：“一碗慶陽臊子面，吃到嘴里，賽過活神仙”。如今慶陽臊子面，已成為了城鄉(xiāng)飯館早餐的時尚面食，人們生活中必不可少的美味佳肴了。
關于慶陽臊子面，民間還有一個有趣的風俗習慣：相傳，在很久以前，有戶人家娶了一個美貌、聰明、勤快、伶俐的媳婦。新媳婦到婆家的第二天，為全家做了一餐面條，一家人食后無不稱贊面條滑爽鮮美。后來，她的小叔考中了官職，請同窗好友到家作客，便請嫂子為大家做最拿手的面條款待客人，大家吃后都贊不絕口。從此，“嫂子面”就出名了。也因為這種“嫂子面”上必須加臊子為澆頭，所以人們也把它稱作“臊子面”。此后，為了顯示婦女的賢惠，將這種新媳婦過門第二天，當著客人的面上案搟面，以測試其技藝高低的習俗傳承了下來。技術高超嫻熟者，搟出的面厚薄均勻，切條細長，下到鍋里不會斷裂，這樣的新媳婦，才能贏得大家的贊譽與肯定。
正如一首民歌唱道：“十八省里(那個)轉(zhuǎn)一遍，好不過咱們慶陽的臊子面”。慶陽臊子面在經(jīng)過千年的發(fā)展過程中，也已形成了獨特的地域風味。傳統(tǒng)的膳食臊子面，因其太辣，吃在嘴里不斷發(fā)出噓噓哨聲，又被稱為“哨子面”。慶陽臊子面做工精細，制作獨特，吃法有趣，堪稱一絕。
形容美食的文章四：魂牽夢繞的好滋味
人的口味，受家庭影響最甚，特別是小時候父母喜愛的美食，常常成為你此后的念想，令你終生難忘。
在豬還未被大量飼養(yǎng)前，所有內(nèi)臟都是被視為珍品的，那時還未被抗生素污染的豬肝，甚至是被當作補品看待的。記得每當父親熬夜通宵寫稿，隔天早晨母親便會為他煮一碗佐以姜絲、小白菜的豬肝湯補元氣，那湯是如此誘人，常讓我忍不住在一旁看。母親總會分一小碗湯給我，碗里雖只有青綠的小白菜，但那份香氣已夠我解饞了。這份記憶讓我長大后，對豬肝、小白菜完全無法抗拒。不管是熱炒、煮湯，小白菜永遠是青蔬中的首選，至于豬肝或鹵或煮也是誘人異常，即便它是堪慮的食材，仍令我好難不動箸。這全拜兒時記憶所賜。
自小常聽父親說起屬于他的鄉(xiāng)愁滋味，醋熘雞子兒加些姜末可解想吃螃蟹的癮(頂好讓蛋白蛋黃分明些，再保持些稀嫩，就完全是大閘蟹的風味了)，腌漬后的胡蘿卜炒雞絲則別有一番風味，香椿拌豆腐也是家常美味。
最讓父親念茲在茲的是薺菜，從小聽父親形容它的好滋味，直至回到老家才終于明白它令人魂牽夢繞的理由，以雞子兒香煎最能顯出它的鮮美，那是一種難以形容、會讓人上癮的滋味?；氐门_灣上窮碧落下黃泉地尋覓，才終于搞懂，此仙株產(chǎn)期忒短，晚冬初春時節(jié)才看得到它的芳蹤。我曾試著在自家院子撒種，培育了幾年總不成氣候，收集半天只夠炒一盤雞蛋;后來把眼光向外放，才發(fā)現(xiàn)它成群結隊地出現(xiàn)在貧瘠的馬路邊、公園的草叢里;至此，開車分心得很，但也因此找著了許多薺菜群聚地，竟然足夠包起餃子來，只是遺憾已無法和父親分享這份奢侈。
童年的端午，母親包的是標準客家粽，蒸熟的糯米拌以炒香的蝦米，以及切成丁的香菇、豬肉、豆干、蘿卜干，再包進粽葉中蒸透，相對于別人家大塊肉還加了咸蛋黃的粽子，這客家粽還真有些寒酸。而父親包的粽子更是簡潔明了，除了圓糯米什么都沒有，煮到透爛蘸白糖吃，唯一引起我興趣的就是它那造型，呈長圓錐形，被父親命名為“勝利女神飛彈”。但等到長大，大魚大肉吃怕了，才發(fā)現(xiàn)客家粽的香是其他門派的粽子無法比擬的，至于父親的白粽子，更是愈年長愈能品出它的清香雋永，單純的糯米香、粽葉香，佐以綿密的白糖，是足以讓人翹首巴望一整年的。
有次去芬蘭，一下飛機便聽聞，早到的幾位記者已在四處尋找中國餐館，被我狠狠嘲笑了一番——中國人總是如此，好不容易出國，不好好享受異國美食，卻只想回到自家廚房取暖。不想，才吃了兩天的培根、火腿、面包、沙拉，我的脾胃也犯起了思鄉(xiāng)病;還好有先見之明，帶了幾包泡面，晚上回旅館，一碗熱騰騰的湯面下肚，真是南面王不換。
待到第六天，終于自打嘴巴地跟著那些記者朋友，覓得一中餐館，打開菜單，嚇死人的貴，但一行六人包括我在內(nèi)誰也沒抱怨，全員埋頭大吃，盤盤見底，約莫把人家的飯鍋也給清空了。
所以牛牽到紐約還是牛，自小養(yǎng)成的胃口，就像烙印般。想除都難，這大概在中國同胞的身上尤其明顯。
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