明朝中后期服飾文化的特征

　　服飾是人類物質(zhì)文明和精神文明最集中的體現(xiàn)，明朝中后期服飾具體有什么特點(diǎn)呢？下面學(xué)習(xí)啦小編為大家推薦一些明朝中后期服飾文化的特征，希望大家有用哦。

　　明朝中后期服飾文化的特征：審美情趣的世俗性

　　審美情趣是人類精神風(fēng)貌的體現(xiàn)。任何服裝的圖案紋彩，都不僅僅是單純的工藝手段，而總是寄寓著一定的文化意蘊(yùn)。中國(guó)古代服飾從商周時(shí)代起就顯露出色彩有所象征、圖紋有所寓意的民族風(fēng)格。隋唐以前的服飾圖案主要是模擬自然景物，最常見的紋飾有云朵、花鳥、幾何紋、纏枝花等，反映了士大夫階層含蓄的審美情趣。

　　這種恬淡、寧靜如同田園詩般的意境，在明朝中后期受到了猛烈的沖擊。明朝中后期服飾本是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，它必然反映新興市民階層獨(dú)特的審美情趣，具有明顯的世俗性。

　　這個(gè)時(shí)期的服飾圖案在色彩上講究鮮艷濃郁，構(gòu)圖方式則趨于豪華繁縟，將若干種不同形狀的圖案拼合在一起，形成了許多寓意豐富的固定模式，直截了當(dāng)?shù)卣故玖耸廊藢?duì)榮華富貴、功名利祿的向往和追求的心態(tài)。

　　例如將芙蓉、桂花和萬年青畫在一起，稱為“富貴萬年”;將蝙蝠和云朵畫在一起，稱為“福從天降”;將鷺鷥和芙蓉畫在一起，稱為“一路榮華”;將駿馬、蜜蜂和猿猴畫在一起，稱為“馬上封侯”;花瓶里畫三支長(zhǎng)戟，叫做“連升三級(jí)”;金魚配上海棠，叫做“金玉滿堂”;蓮花配上鯉魚，叫做“連年有余”;麥穗、蜜蜂和花燈湊在一起，名曰“五谷豐登”。諸如此類，不勝枚舉。這些圖案構(gòu)思巧妙，含義雋永，名字優(yōu)美，把長(zhǎng)期積淀在中國(guó)古代民眾心底深層的求祥和、祈富達(dá)的種種希冀，都化做了美觀生動(dòng)的圖案再現(xiàn)于方寸之間，即使目不識(shí)丁者，也能理解其中的寓意，各取所需而又恰當(dāng)?shù)厥惆l(fā)了他們的寄托和情感。

　　明朝中后期服飾文化的特征：服裝生產(chǎn)的商品性

　　16世紀(jì)的明朝中葉，盡管自給自足的自然經(jīng)濟(jì)還占統(tǒng)治地位，但隨著生產(chǎn)力水平的提高和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化，商品經(jīng)濟(jì)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，并促使社會(huì)生產(chǎn)各部門更加商品化。僅就服飾生產(chǎn)來說，從原料的種植到絲棉的紡織，以及成品的供銷諸環(huán)節(jié)，都無不打上商品經(jīng)濟(jì)的烙印。

　　明代以前，中國(guó)傳統(tǒng)的衣服用料是絲綢和葛麻，分別為上流社會(huì)和下層平民所使用。宋元以來特別是明初以來推廣的植棉業(yè)，在明朝中后期趨于興盛，“遍布于天下，地?zé)o南北皆宜之，人無貧富皆賴之”。由于棉布具有產(chǎn)量高、紡織易、成本低、保暖性能好、結(jié)實(shí)耐穿等優(yōu)點(diǎn)，而且印染縫制也簡(jiǎn)便易行，所以迅速成為最主要的服裝原料。松江的小農(nóng)以織布為業(yè)，日成一匹，投入市場(chǎng)的棉布竟數(shù)以萬計(jì)，成為全國(guó)的棉紡織業(yè)中心，號(hào)稱“衣被天下”;浙江嘉善縣居民“燃脂夜作，男婦或通宵不寐”地紡績(jī)棉紗，“日可得紗四五兩”，涓涓細(xì)流也匯成巨大數(shù)額，故當(dāng)時(shí)有“買不盡松江布，收不盡魏塘紗”①之謠。但當(dāng)?shù)氐拿藁ㄟh(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需要，山東、河南的農(nóng)田則大半植棉，向江南地區(qū)源源不斷地提供原料。時(shí)謂“中州沃壤，半植半棉，乃棉花盡歸商販”，說明其產(chǎn)品全部投入了市場(chǎng)，商品化程度是很深的。在江西鉛山市場(chǎng)上出售的服裝原材料，有福建的大田生布，浙江的湖絲、綾緞，湖廣的羅田布，嘉興的西塘布，以及蘇州青、松江青、南京青、瓜州青、連青、紅綠布，松江大梭布、小中梭布，湖廣孝感布、臨江布、信陽布、定陶布、福青生布、安海生布、吉陽布、粗麻布、定陶布、福青生布、安海生布、吉陽布、粗麻布、書坊生布、漆布、大刷竟、小刷竟、葛布、金溪生布、棉紗、凈花、子布、棉帶褐子布、布被面、黃絲、絲線、紗羅、各色絲布、杭絹、綿綢、彭劉緞、衢絹、福絹，等等，琳瑯滿目，“皆商船往來貨物之重者”。創(chuàng)作于嘉靖末萬歷初的《皇都積勝圖》，畫面上反映了北京的“朝前市”不僅有布匹、綢緞、皮毛等服裝原材料，而且還有衣裳、冠巾、靴襪等成品在鱗次櫛比的貨攤上出售。

　　現(xiàn)藏中國(guó)歷史博物館、署名“實(shí)父仇英制”的《南都繁會(huì)圖卷》，也反映了明朝后期南京市面上有大量的巾帽、靴鞋等物正在制作或出售。

　　盡管棉布取代絲織品成為了最主要的服裝用料，但絲綢仍不失為上流社會(huì)和對(duì)外貿(mào)易不可或缺的商品。湖州的生絲、潞安的綢、杭州的緞、成都的蜀錦，不僅暢銷全國(guó)各地，而且遠(yuǎn)銷海外。尤其是蘇州及其附近的村鎮(zhèn)居民，“盡逐絲綢之利”，清貧者自力更生，富裕者雇傭人手，全家從事商品生產(chǎn)，綾羅綢緞“轉(zhuǎn)貿(mào)四方”，成為全國(guó)絲綢業(yè)中心。時(shí)謂“吳人以織作為業(yè)，即士大夫家，多以紡績(jī)求利”，內(nèi)閣首輔徐階(1499-1574)雖貴為宰相，也“多蓄織婦，歲計(jì)所織，與市為賈”[62]。甚至連徐霞客(1587-1641)這樣的家庭，在父親死后，母親王孺人撐持家業(yè)，亦是“好率婢子鳴機(jī)杼”，“凌晨起，取紡車置蓬下，豆實(shí)垂垂，機(jī)聲軋軋，數(shù)十年如一日也”。所織產(chǎn)品并非僅僅為了滿足自身生活需要，而是投入市場(chǎng)進(jìn)行交換，“持向吳門貨吳儂，擬賽齊紈卑蜀木童”。這是當(dāng)世服裝生產(chǎn)商品化的一個(gè)縮影。

　　服裝行業(yè)商品化程度不斷加深，便出現(xiàn)了資本主義生產(chǎn)關(guān)系的萌芽。松江在“萬歷以來，用尤墩布為單署襪，極輕美，遠(yuǎn)方爭(zhēng)來購之，故郡治西郊廣開暑襪店百余家，合郡男婦皆以做襪為生，從店中給籌取值”。這些以做襪為生的“合郡男婦”，表面上還維持著生產(chǎn)的獨(dú)立性，實(shí)際上已成為在包買主控制下從暑襪店“給籌取值”的雇傭工人;而暑襪店商人不僅割斷了小手工業(yè)者與原料市場(chǎng)的聯(lián)系，而且也割斷了他們與成品市場(chǎng)的聯(lián)系，直接支配生產(chǎn)，變成了包買主，商業(yè)資本轉(zhuǎn)化成了產(chǎn)業(yè)資本，這正是列寧所論述的“商業(yè)資本的最高形式”②。

　　當(dāng)時(shí)蘇州市場(chǎng)上還出現(xiàn)了服裝行業(yè)勞動(dòng)力的買賣情況：“郡城之東，皆習(xí)機(jī)業(yè)，織文曰緞，方空曰紗。工匠各有專能，匠有常主，計(jì)日受值。有他故，則喚無主之匠代之，曰喚代。無主者，黎明立橋以待，緞工立花橋，紗工立廣化寺橋，以車紡絲者曰車匠，立濂溪坊。什百為郡，延頸而望，如流民相聚，粥后俱各散歸。若機(jī)房工作減，此輩衣食無所矣。”由此看來，這些出賣勞動(dòng)力的工匠確屬擁有人身自由而又沒有任何生產(chǎn)資料與生活資料的勞動(dòng)者，具備勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化為商品的兩個(gè)必備前提，他們與雇主之間的關(guān)系是“機(jī)戶出資，機(jī)工出力，相依為命久矣……染房罷而染工散者數(shù)千人，機(jī)戶罷而織工散者又?jǐn)?shù)千人，此皆自食其力之良民也”。所謂“朝不保夕，得業(yè)則生，失業(yè)則死”，說明他們完全靠出賣勞動(dòng)力維持生活，與機(jī)戶之間是一種迫不得已但又是自覺自愿的雇傭勞動(dòng)關(guān)系。明朝中后期服裝行業(yè)的這些異動(dòng)現(xiàn)象，表明舊的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)關(guān)系即將走到盡頭，再往前跨一步就將邁進(jìn)資本主義的門檻，古老的封建大帝國(guó)至此隱約透射出了一縷新世紀(jì)的曙光。

　　明朝中后期服飾文化的特征：僭禮越制的突破性

　　服飾不僅僅具有穿著打扮的實(shí)用價(jià)值，在封建社會(huì)還是一個(gè)人社會(huì)地位、貴賤尊卑的標(biāo)志。早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，荀子就提倡“衣服有制，宮室有度”(《荀子·王制》)，西漢時(shí)賈誼又詳細(xì)闡述了“奇服文章以等上下而差貴賤”(《新書》卷1)的意義，因此這個(gè)原則一直根深蒂固縈結(jié)于歷代帝王的思想之中，“易冠服”幾乎成了每一個(gè)創(chuàng)業(yè)繼統(tǒng)之君安邦定國(guó)最重要的政治措施之一。所謂“一代之興，必有一代冠服之制”，其文化意蘊(yùn)就正在此。

　　洪武元年(1386)二月，明太祖朱元璋立國(guó)伊始，就下了一道“悉命復(fù)衣冠如唐制”的詔令，對(duì)全國(guó)官民百姓衣冠服飾的形制、質(zhì)地和顏色都作了嚴(yán)格規(guī)定：士民皆束發(fā)頂，官則烏紗帽、圓領(lǐng)袍束帶，黑靴;士庶則服四帶巾、雜色盤領(lǐng)衣，不得用黃、玄;樂工冠青卍字頂巾，系紅綠帛帶;士庶妻首飾許用銀鍍金，耳環(huán)用金珠，釧鐲用銀，服淺色，團(tuán)衫用絲、綾羅、綢絹;其樂妓則戴明角冠，皂褙子，不許與庶民妻同。

　　兩年后朱元璋覺得四帶巾不盡完善，“復(fù)制四方平定巾頒行天下，令士人吏民咸如式制服之”;又令“男女衣服并不得用金繡錦綺絲綾羅，止用綢絹素紗，首飾、釧鐲不得用金玉珠翠，止用銀，靴不得裁制花樣、金錢裝飾，違者罪之”。洪武五年(1372)，“令民間婦人禮服惟紫，不得金繡，袍衫止紫、綠、桃紅及諸淺淡顏色，不許用大紅、鴉青、黃色”;洪武六年(1373)，“令庶人巾環(huán)不得用金玉、瑪瑙、珊瑚、琥珀，(官吏)未入流品者同;庶人帽不得用頂，帽珠止許水晶、香木”。為了確保這些制度的貫徹執(zhí)行，洪武十三年(1380)頒布的《大明律》特設(shè)“服舍違式”條，對(duì)于越級(jí)使用服飾的行為作出嚴(yán)厲懲處：“若常服僭用錦綺、絲、綾羅、彩繡……及將大紅銷金制為帳幔、被褥之類，婦女僭用金繡閃色衣服、金寶、首飾、鐲釧及用珍珠綠綴，衣履并結(jié)成補(bǔ)子蓋額纓絡(luò)等件，倡伎僭用金首飾鐲釧者，事發(fā)，各問以應(yīng)得之罪(按即有官者杖一百，罷職不敘，無官者笞五十，罪坐家長(zhǎng))，服飾器用等物并追入官。”到洪武二十六年(1393)，朱元璋又作了一次較大的調(diào)整，并補(bǔ)充了一些新的內(nèi)容。至此，明代服飾制度基本成型，其規(guī)定之嚴(yán)密，范圍之廣泛，可以說是空前絕后的。

　　這里之所以不厭其煩地交待朱元璋的服飾制度，是因?yàn)檫@些繁縟苛刻的規(guī)章建構(gòu)起了明初等級(jí)森嚴(yán)的政治體系，建構(gòu)起了尊卑有序貴賤分明的服飾文化氛圍：國(guó)朝士女服飾，皆有定制。洪武時(shí)律令嚴(yán)明，人遵畫一之法。大明國(guó)有其制，不獨(dú)農(nóng)工商不敢混冒;雖官為郡丞郡，非正途出身亦不敢服(儒服)。

　　其便服，自職官大僚而下至于生員，俱戴四角方巾，服各色花素綢紗綾緞道袍。其華而雅重者，冬用大絨繭綢，夏用細(xì)葛，庶民莫敢效也;其樸素者，冬用紫花細(xì)布或白布為袍，隸人不敢擬也……其市井富民，亦有服紗綢綾羅者，然色必青黑，不敢從新艷也。

　　這種文化氛圍的突出特征是單調(diào)、保守、拘謹(jǐn)、呆板，而明朝中后期服飾的“去樸從艷”、“僭擬無涯”，在很大程度上打破了明初以來的禮法道德秩序，則是其最重大的社會(huì)意義所在。

　　自明中葉以降，隨著商品經(jīng)濟(jì)的繁榮，富商大賈不再甘于禮制的約束，憑藉財(cái)勢(shì)恣意享樂，一擲千金在所不惜，從而帶動(dòng)了整個(gè)社會(huì)風(fēng)尚的嬗變。這股風(fēng)潮濫觴于成化(1465-1487)、弘治(1488-1505)時(shí)期，如湖北安陸府在成、弘以前，“俗椎魯少機(jī)械”，“衣無綺紈之飾”，此后則“聲名漸辟，文物轉(zhuǎn)盛，生齒繁多，機(jī)心猬起”。

　　>>>下一頁更多精彩“明朝中后期服飾文化的特征”